Cam-switched chronographs

I have previously written about column-switched chronographs, which is one of my favorite watch types in COLUMN SWITCH CHRONOGRAPHS

They dominated the chronographs for many years, as pocket chronographs and wrist-watches, in particular for military and study of operation time but also quite early, for measuring in the sports racing, olympics as well as some of they found their way to fame, helping man safely to and from the moon.

The column wheel is a fairly difficult mechanisme to build and to maintain, and  in the mid thirties, then demand for cheaper chronographs rose.

The two main factories for the new cam switched movement, had already been in the column wheel business for years. Hahn Landeron on a smaller scale, with movement like the caliber 39 and Valjoux and a much larger scale as you can read in the link about column switch chronographs.

Landeron should be mentioned first of all here for the calibers based on Landeron 48 which was a 13,75" movement, and the farther on many other calibers from Landeron, basically with most parts interchangable. I will not mention all, but just a few lik 148 -248 - 180 and 58, all 13,75", and the 14" not as commonly used movements in the series of 54 - 56 and others. They generally had two subdials and some of them calender. The three subdial versions had 3 as starting figure, such as 348 as cam-switched movement. A great place for easy access to details about the movements would be Rannfs Bidfun, in the link here shown for the Landeron movements. In total around 4 mio of those movement were build.

I shall here show a few cam-switched chronographs with the two subdial movement. I may have mixed Landeron and Valjoux, but it is not important as from the look of the watch, they are all much the same, and I would also describe the movement as much the same standard. All pictures copyright John Hannover

The first her is a member of the Aquastar family as used by divers in fact, although engaging the pushers under water is a very bad idea in my eyes. The Rotary brand was, and is rather big in UK

I love the Jenny watches from around 1960-1975. Jenny is the name of a famous swiss watch family, also for years manager of the Doxa factory. Jenny supplied watches to a great number of swiss watch factories, using their own name on the dial, but generally with the Jenny fish on the reverse

Here is a three subdial landeron 348 version shown sorry for the picture quality - this is from the seller of the watch and I have not redone it

and the landeron 349 caliber

And a slightly better picture of an Olech & Wajs, again from Jenny actually

And as the last of the Landerons, a great Wittnauer professional

Valjoux made great success with their cam-switched 7733 and the date version 7734 - 14" movements and build in around the same quantity as the landeron movement. The machines for those movement were sold from Valjoux in Switzerland to Poljoux of Russia around 1975, as the quarts crises hit the swiss watch industry . The russians simplified the movement using f.inst. brass bearings rather than rubies and feather wires instead of bolts. This however does not have a very significant effect on the accuracy of the movement but must have on the durability.

This is a beautiful and well  preserved Gallet Flying officer, as used by the american president and many officers during WW2. Unfortunately for me this is also a cam-switched version this time a rather beatiful venus 188 -. close familiy to valjoux 7733. I does exist with the EP column-wheel movement but I am settling for this one being cam-switched, but I am not so worried, I love the face of it.

Here the nice clean movement:

And here a nice clean temporis with beautiful bezel and hands - much same style as the aquaprof

 

                         

Here is a typical Valjoux 7734 with its date-window at the 6 o´clock position.

And a nice white faced O&W with Valjoux 7733

And the 7733 /7730) movement

and under her just a picture to show a typical russian build chrono with their version of the 7733

(Poljot 3133/34)

I will not spend so much time going into details with the cam-switched chronographs, they dominated very much in the period from 1940 to 1970 when gradually the swiss watch industry decided to return to earlier days fame for quality, and many factories resumed building in-house column-wheel chronographs

A few "newer" cam-swiched models should however be mentioned. The Omega 861/1861 which is used in the Omega Speedmaster and chronograph version of the Seamaster, took over from the column switched caliber 321 in around 1968. In fact, the caliber 321 was last build in 1960, where batches were packed in vacuum and oil and used for the speedmasters build in all the years from 1960 up to 1967 - references like 105.003 and 145.012 will typically have movement from the 1960 batches in their stomach.

The switch from caliber 321 to the cam-switched 861 (and later 1861) was made for two purposes. One to keep production price down and one to make it easier, quicker and cheaper to service. There is no doubt in my mind, that the 321 is a more beautiful movement BUT in all fairness, the newer cam-switched movements does an excellent job in both time keeping and when it comes to durability.

Another cam-switched movement which must be mentioned, is the work horse three subdial chronograph movement Valjoux 7750 -a 13,25" movement ( and its derived 7751-7753-7754-7760-7765 - calendar versions etc). This movement is contrary to all the previous mentioned, a full rotor automatic movement.

Is is no doubt the most commonly used 3 subdial movement used in affordably chronographs (price-level 1.000 -5.000 US $ just to give a rough idea) Some factories like IWC is refining the movements very much and that will demand a much higher price, others are using it as it comes from Valjoux. It is known for a kind of "wobbeling" feeling it can give on the arm, as the rotor rotates, but is is fairly easy to service (rather large number of parts - 111 should be the exact figure) and durable.

A typical around 1990 Bulova with a 7750 movement and below a Candino day/date

And the 7750 movement - covered byt the rotor

And here a version with date and moonphase, caliber 7768 - from Barrett

I hope you enjoyed this sporadic "walk" though some a the popular cam-switched chronographs

best regards John Hannover - copyright.

Table of contents in the Watch blog

Valjoux - the most known calibers 22, 23, 72 and movement derived from those 

Cam-switched chronographs

The worlds first automatic chronograph

                                                             
The tuning form watches - and Bulova                            

Omega caliber 321 - not build later than 1960                                                     

Speedmaster in space - and tests                                                                        

The Omega Speedmaster in brief                                                                       

ETA 2824 and 2892                                                                                       

COSC ceritification                                                                                            

Tritium in watches                                                                                             

The quarts watch                                                                                               

The famous Valjoux column wheel family of chronographs

THE BETTER KNOW OF THE VALJOUX COLUMN WHEEL CHRONOGRAPH MOVEMENTS

  

I will start with one of my favorites, the Valjoux 22 which is a 14 ligne  - 31,3 mm column wheel controlled chronograph with two sub-dials, one as 6o sek. counter and the other in versions with 30 or 45 minutes counter. It had a beat of 18.000 per hour and a power-reserve of 40 hours

It was built over a very long period, from around 1914 all the way up to 1974. It therefor also exists in the older versions without shock protections, and the later versions with different shock protections. One of my reasons for liking it so much, is the size 31,1 mm, with generally resulted in fairly large cases, often 38-40 mm in width without the crown.

A beautiful  Eterna chronograph with Valjoux 22 in a very special house from around 1934 - all original

It was followed quickly, but not as such fully replaced by Valjoux 23 a 13 ligne-  29,50 mm column wheel chronograph with same configuration, 60 sek. counter and choice between 30 or 45 min. counter as the second subdial. It is running at 18000 beat and with a power reserve of 48 hours.

As this movement is close to 2 mm smaller in diameter, this was often build into smaller houses, very often “only" 34 - 36 mm width.

                              A fine Eterna with Valjoux 23 and early round pushers from around 1944

And another favorite - an Aquastar deepstar with the big minut subdial and propoller second hand

a truly rare bird

If we then move forward from Valjoux 23 – a fairly large number of calibers originates from it with same size and beat. I shall first just list them and then get back to a bit more about them. The following all had a beat of 18000

Valjoux 230 - two subdials, fly back

Valjou 232 - slightly smaller chrown-wheel

Valjoux 23 C – two subdials same as 23 but with a calendar build in

Valjoux 72 – one we will surely get back to – now as a three-subdial chronograph with hour counter as subdial extra

Valjoux 720 A fly back version of 72 allowing immediate restart of the second hand – sold also quite much to companies like Longines

Valjoux 88 a different number series, but still based on 23, with and hour counter and a calendar + moon phase – a rare bird.

Also a few calibers without chronograph function actually was based on Valjoux 23 just quickly mentioned, caliber 78 and 90

Heuer Bundeswehr with Valjoux 230 - and this time just over 41 mm in diameter

  

There is a number of calibers, still basically derived from caliber 23, but now with a beat of 21.600 per hour.

Valjoux 236 – two subdials base caliber with the new higher beat, still derived from caliber 23

Valjoux 234 – two subdials and date

Enicar Neptun with relatively rare Valjoux 7734 - fine dial

Valjoux 235 – two subdials with fly back function of the second hand

Valjoux 236 – same as 235 but including both date and fly back function

Valjoux 726 – Three subdials = including hour counter

Valjoux 227 - Rolex used - with center minute hand no chronograph subdials ?
Valjoux 228 - Certine used - with center minute hand no chronograph subdials
Valjoux 729 – As 726 but now with a gear for a 24 hour GMT hand for 24 hours reading of time

Valjoux 730 – As 726 but with an added calendar

The last I will list is the Valjoux 92 from around 1950, which is again a column wheel chronograph but not at all derived from the same caliber as all the other.

A Nivada Grenchen typical with most used valujoux 92 (exists with several movements)

As promised I will end by getting back to Valjoux 72 – this beautiful three subdial movement which has been used in so many famous watches, such as Patek Philip and indeed in the early manually wound – and very sought after versions of Rolex Daytona – as well as Rolex chronographs earlier than the Daytona.

A valjoux 72 C from the fine precision maker Recta in 18 K gold with the very typical small gold balls

as our markings. Note the fine day and month window and the date shown by the extra date hand

Best regards John Hannover – all pictures are my own and copyright to me.

ETA 2824 og ETA 2892

Ord der er lidt større og med anden "linkfarve" er klikbare underlinks i dette indlæg.

ETA var værkdelen af ur-mærket Eterna, indtil dette i 1932 blev splittet. Ved splittet gik værksdelen ind i en samlet værksfabrikation "Ebauches S.A." som også inkluderede andre værksfabrikker som f.eks. A Schield.

Selve den oprindelige dannelse af ETA skete med Eterna i 1856 men sporet rækker videre tilbage til opkøb og sammenlægninger med "Fabriques d´Horlogerie de Fontainemelon FHF

Efter delingen med ETA i 1932, forsatte Eterna sin egen værksudvikling en årrække - på en række områder stadigt i samarbejde med ETA

Det er efter 1932 at Eterna f.eks. udvikler kaliber serien 2671 frem til 2688. Denne kaliber blev med små ændringer til ETA 2824 og den blev brugt i Eternes ure - serien Eterna 1000 i mange år, ligesom den jo er blevet en af de meste kendte arbejdsheste i rigtigt mange urmærker, leveret fra ETA som værksfabrik i alle årene frem til idag.

Eterna udviklede derefter kaliber 1466U og 1504 ud fra et ønske om at ha et tyndt eksklusivt herre dress-ur Værket blev benyttet i de første Eterna 3000 ure fra ca. 1962 - og blev videre udviklet lidt i ETA regi, som kaliber 2892 (idag 2892-2)


Disse Eterna kalibre var i deres automatik baseret på Eterna´s egen kuglelejebaserede rotor. De 5 kuglelejer i disse rotorer er også baggrunden for Eterna´s logo.

Kraften overføres til fjederen fra den kugleleje baserede rotor via to klinkehjul og princippet er uændret i værket frem til idag

Fra 2013 vil Swatch group, som ETA nu tilhører, ikke længere levere disse værker og deres dele til ur-producenter uden for Swatch group, hvilket fører, at specielt schweiziske SELITA men også flere andre, formentlig snart også fra Asien, kommer på banen med værker, som på mange punkter er ganske sammenlignelige. I DETTE LINK kan interesserede læse mere om Swatch group.

Årsagen til leveringsstoppet findes nok i flere forhold. Dels har man mulighed for inden for gruppen at aftage rigtigt mange værker selv, OG udvikle nye, uden andre kan få fingre i dem, dels har den Schweiziske regerings konkurrence organ allerede et kraftigt tag i ETA, som de mener har/havde tiltaget sig en alt for dominerende position på ur markedet.

Lad os se lidt på forskellene i de to værker ETA 2824 og ETA 2992 SAMT de versioner de begge leveres i.

ETA 2824 

Værket er et 11½ linjers værk hvilket vil sige diameter 25,60 mm
Højden ligger på 4,60 mm
Gangreserven som fuldtoptrukket i originalversionen ligger på 38 timer.

Den har som udgangspunkt 21-25 juveler i lejerne og svinger med 28.800 svingninger i timen

Billedet her er fra ETA selv

Begge værker produceres i flere versioner, fra standard, over Elaboré (forarbejdet) til top og endeligt chronometer versionerne. Tallene til dette skema og skemaet lidt senere for 2892 er hentet og bekræftet fra flere kilder, herunder naturligvis ETA. Det er værd at bemærke, at der er meget små forskelle i gang kravene fra 2824 til 2892 og jeg føler mig ikke overbevist om, at det ikke kan være en kildefejl. Formentlig stiller ETA samme krav til de to værker som udgangspunkt, og det rækker sikkert at forholde sig til skemaet for ETA 2824

Der er en række forskelle i de anvendte materialer i de fire versioner, forskelle som i hovedsagen går igen i 2824 og 2892 i deres udgangspunkt. Jeg vil ikke gå ned i mindste detalje, blot her skitsere hovedforskelle

Standard og Elaboré har:

Nivaflex hovedfjeder,   Etachocs stødsikring,  ankersten med poly-rubiner,   forniklet balance,    Nivaros 2 hårfjeder

Til forskel har Top og Chronometer versionerne:

NivaflexNK hovedfjerder,    Incabloc stødsikring,  ankersten med røde rubiner,  Glucdyr balance,  Anachron hårfjeder.

Derudover er broer forskelligt belagte, finisherede og dekorerede i versionerne

Der er ikke egentlig kendte værksforskelle mellem top og chronometer versionerne, men det er klart , at de som leveres som chronometer har været sendt til chronometer test og bestået denne.


Nu kommer vi så til det tyndere og i mine øjne horologisk finere - men ikke dermed mere holdbare eller mere præcise ETA 2892, hvor den store iøjenfaldende forskel er værkshøjden og de dermed også mindre dele generelt.

ETA 2892


Værket er et 11½ linjers værk hvilket vil sige diameter 25,60 mm
Højden ligger på 3,60 mm - den er med andre ord klart tyndere end 2824
Gangreserven som fuldtoptrukket i originalversionen ligger på 42 timer.

Den har som udgangspunkt 21-25 juveler i lejerne og svinger med 28.800 svingninger i timen

Værket er som udgangspunkt dermed smallere end 2824 og de enkelte hjul og broer er også generelt mindre end de nogenlunde tilsvarende dele i 2824.

Billedet her er fra ETA selv

Som nævnt er der ikke nogen egentlig forskel i kravene ETA stiller til dette og til 2824, jeg har blot udarbejdet begge skemaer og med en enkelt lille forskel, så begge er taget med.

For både 2824 og 2892 skal bemærkes, at de idag findes i versioner med let ændrede specifikationer og juvel tal f.eks.

Hvad er så bedst - finest ??

Som nævnt finder jeg 2892 med den lave byggehøjde og lidt bedre forarbejdning/pudsning horologisk finere, men der er ingen som helst beviser for, at dette værk over tid vil give mere præcis tidstagning. Det kan også argumenteres, at 2824 med de lidt grove dele formentlig vil holde mindst lige så længe mellem hver service og i samlet levealder.

Jeg vil absolut anslå samlet levealder, men lidt rimelig service, til at være på den gode side af 100 år. Hvad rimelig service er, skal jeg ikke her komme ind på, men ved dagligt brug nok noget med omkring 5-6 mellem hver service, og ved lejlighedsbrug langt længere.

En vis svaghed kan ligge i f.eks. klinkehjul men alle maskiner der skal gå så længe må vel regne med  lidt små reservedele udskiftninger, og reservedele vil ikke, selv med Swatch stop for leverancer, blive et seriøst problem, mange år frem

En del urmagere jeg har talt med, anser 2824 for at være mere servicevenligt (hurtige for dem) og det lyder jo sandsynligt ud fra størrelsen.

Jeg håber de af jer, der hang med så langt har haft lidt ud af det halvtørre stof, men vi har i alle fald at gøre med de to værker der har haft størst betydning for den schweiziske ur-industri over en meget lang årrække.

© John Hannover

COSC certificering

COSC eller C.O.S.C  står for Controle Officiel Suisse des Chronometres og kontrollen udføres af det officielle schweiziske institut for test af schweizer ure - som indleveres af fabrikkerne for at opnå certifikat

Man har i Schweiz udgørt COSC test i mange år, helt tilbage i observatoriet i Neuchatel som fungerede fra 1866 helt frem til 1976 samt i Geneve fra 1873 frem til 1967
Sideløbende og idag bliver urene testet i det officielle bureau BO som man kan læse lidt om HER.

Flere andre lande har - og har gennem tiden haft egne certificerings institutter.

Kravene i standarden er ændret lidt gennem årene og f.eks i årene 1961 til 1973, hvor jo en god del af vore vintage samlerure kommer fra, betød COSC -1/+10 sek og fra 1973 under COSC  frem til det idag anvendte krav for manuelle armbåndsure, på -4/+6. Der er således egentlig ikke tale om en større skærpelse af betydning, blot han man flyttet kravet lidt ud til siderne i forhold til 0, hvilket alt andet lig burde kunne tillade justering tætter på 0

Man kan se testningen som lidt en gimmick, men naturligvis siger den også noget om, hvor præcist de forskellige urmærker kan justeres, uden det i sagens natur i sig selv gør uret spor mere præcist, at der er betalt for certificering. Der kan formentlig også argumenteres for, at de som lader værkerne certificere, anvender dele som de kan føle sig overbeviste om klarer testen. Det ligger også lige for i at f.eks arbejdsheste som ETA 2824 og 2892 leveres fra ETA i versioner hvor materialerne er forbedre i COSC versionerne frem for de billigste versioner.
Det kan også synes lidt sjovt, at bruge så mange kræfter på noget, som alligevel med tiden og under brug i forskellige miljøer, alligevel vil kunne tabe præcision og som efter første justering hos den lokale urmager, alligevel nu er justeret anderledes end ved COSC certificeringen.

HVIS præcision i sig selv er målet, må det vel være tilladt at foreslå indkøb af et kvartsur.

Værkerne testes som løse værker før montering i uret. Testen er som så meget andet naturligvis ISO certificeret (ISO 3159 for mekaniske ure som nyeste) Der er mig bekendt endnu ikke ISO certificering af standarden til kvartsure. For kronografer testes enten uden modulet og for integrerede kronografer - uden at kronografen er aktiveret. Der er dog en test der også måler på gangen med kronografen igang, EN af testens dag, se skemaet nederst.

Værket testes under en 15 dages periode, placeret i 5 forskellige positioner og under 3 forskellige temperaturforhold (2 temperatur forhold tidligere).

Der måles både på den gennemsnitlige præcision (-4/+6 sek per dag) og på variationen i de forskellige positioner, og her kan der godt være tilladt større variation - f.eks. forskellen på om uret er placeret lodret eller vandret hvor der isoleret set accepteres -6/+8 så længe snittet stadigt rammer -4/+6 sek. om dagen.

Til sammenligning kan man se på kvartsure, som ved 23 grader har max afgivelse tilladt på +/- 0,07 sek per dag for COSC certificering.

Urene skal naturligvis være forsynet med unikt værksnummer så det kan identificeres. Til testen anvendes kameraer så man kan kontrollere - samt to uafhængige atomure som synkroniseres med GPS tid.

Visse urfabrikker udleverer COSC certifikat sammen med uret, andre gør det ikke og hos atter andre kan man, som ex hos Omega, rekvirere certifikatet.

Idag er Rolex den fabrik der kommer med langt flest COSC certificerede ure.

Jeg kan lægge et billede ind her af selve testen, men afstår fra at fortælle alle kravene per position og mener det må række at vide at gennemsnittet for et herrestørrelses armbåndsur, munder ud i -4/+6 sekunder.

Min excel ville ikke se ordentlig ud her, så det må blive et billede.

Venlig hilsen John Hannover

Tritium og ure - kort fortalt

TRITIUM BRUGT PÅ ARMBÅNDSURE

Dette er ikke en videnskabelig artikel men blot en let gennemgang af mit elskede tritium. Elsket for dets farver og evne til at patinere så smukt når det bliver ældre.

Vi kan begynde med at se på - hvad er der oplyste visere og markeringer før tritium blev anvendt?

Det gjorde det kraftigt radioaktive materiale Radium. Jeg har ure som har radium i markeringerne, bygget helt frem i tresserne, og som på bagpladen har indgraveret - "Despose of as radiactive material"   

Det selvlysende materiale var en planding af radium, fosfor og lim som bærestof. Det selvlysende som ikke bare kom fra en kort belysning, fremkom ved at det radioaktive radium fik fosforen til at lyse op.

Brugen af radium i civile armbåndsure blev generelt forbudt i alle lande i halvtresserne. Det var ikke selve det at have uret på armen der var risikoen som sådan, men de som arbejde med skiverne, producerede og reparerede, havde strålingsrisiko. Radium har også en meget lang halveringstid, så ure med radium kan ofte stadigt være selvlysende. I sin nedbrydning afgiver radium desuden den radiaktive gas, radon.

Efter radium gik man i tresserne over til at benytte Tritium. Igen er der her tale om en blanding af forforpulver og lim - sammen med tritium gas. Tritium er langt mindre radioaktivt end radium og har en langt kortere halveringstid på ca 12,3 år. Denne halveringstid skal jo regnes fra tritium er nyt og friskt og blandes med de øvrige ingredienser og det kan være blandet ganske lang tid inden det påføres urskiven og naturligvis endnu længere tid før uret bliver solgt og kommer på armen.

I begyndelsen var der ikke sat grænser for mængden af tritium i blandingen og der blev brugt blandinger med stråling op over 100 Cmi (Måleenheden milliCurie). Det betyder, at man kan støde på tritium markeringer og visere fra slutningen af tresserne, og stadigt se et svagt kort lys fra disse.

Gradvist i løbet af firserne nedsatte man mængde af tritium der måtte bruges og markeringen, oftest nederst på skiven, kunne være Swiss T 25 som indikerer fulde 25 Cmi - og siden oftere T<25 som indikerer, at der er mindre end 25 Cmi benyttet, for at leve op til nye regler fra i første omgang urindustrien.

Der kan også blot stå Swiss made T i den periode, og disse ure vil, hvis vi taler efter midt firserne generelt  kun have 7,5 Cmi styrke som blev den nye "standard" - Der kan bestemt findes skriver med den markering der også afviger.

Endeligt kan man se T Swiss made T som tegn på at både visere og markering indeholder tritium. 

Betegnelsen H (H3) som er tritiums forkortelse, findes også på visse ures skiver, specielt militær ure.

Brugen af tritium udfasedes i halvfemserne og var i slutingen af det årti afløst af Luminova (eller tilsvarende under andre fabriksnavne) som selvlysende materiale. Luminova patinerer ikke nær så smukt som Tritium, og mange samlere betragter netop tritium på skiven som en af klassificeringerne til at kalde uret Vintage

Omega Ploprof med nyere Luminova - i mangel af kraftigt lysende tritium-ure

Flot patineret Breitling AOPA Navitimer - maxi hvide subdials og lille beads of rice krans - 1963
tritium markeringer og viserindlæg

Hamilton militær-ur US - markeret for "destruktion som radiaktivt affald"

Smuk mørk tritium patinering på Eterna - militær type fra ca 1942-45

venligst John Hannover (copyright)

Kvartsurets gennembrud

FØRSTE KVARTSUR – DETALJERET BESKREVET

Jeg har ud fra diverse artikler – men hovedvægt på Armin H Frei – en tidligere medarbejder ved Centre Electronique Horloger i Schweiz – set på hvornår kvartsure egentlig så dagens lys

Dette skal ikke ses som en fuld gennemgang af Freis fine arbejde, blot som et sammentræk

Vi skal tilbage til 1967, og vi skal ikke til Japan som nogen kunne tro, men til Schweiz hvor en gruppe udvilkere under  Centre Electronique Horloger i Neuchâtel, første gang byggede og testede et ur, drevet med kvarts krystal som tidsgiver.

Uret fik navent Beta 1 og nummeret CEH-1020 og kunne med det samme leve op til alle kendte kronomter certifikationer.

Allerede i halvtresserne blev der eksperimenteret med ure der i stedet for fjeder blev drevet af små batterier. Lip i Frankrig, Hamilton i USA og Ebauches SA i Schweiz eksperimenterede med at knytte almindelige urværker  sammen med elektronik og små batterier.

Max Hetzel kom til Bulova og udviklede deres berømte Accutron ure. Ure der hvis tid blev styret af en svingende stemmegaffel. Jeg har skrevet lidt om dem her i dette link

Det var allerede i 1960 og stadigt var der i selve værket ganske meget ”gammelt” urværk over det, men præcisionen var langt højere end hidtil kendt, og svingningstallet langt hørere end for konventionelle ure. Her var der også tale om, at man fik erstattet den konventionelle optræksfjeder med et lille batteri.

Hetzel udviklede værket for Bulova i Schweiz men det overførtes siden til USA. Den schweiziske ur industri frygtede herefter, at miste deres ledende position i ur verdenen, noget der få år senere skulle vise sig, at være et fuldt realistisk scenarie.

For at hænge på i udviklingen, oprettedes i Schweiz, under ledelse af Ebauche SA (læs ETA) og den schweiziske ur-organisation FH, et nyt selskab, CEH til udvikling af elektriske ure. Firmaet blev på teknik siden ledet af en USA boende schweizer, Roger Wellinger og målet var helt enkelt at udvikle et elektronisk ur, som skulle kunne være bedre end Bulovas accutron.

Det var dog først omkring 1965 man overhovedet begyndte at se på kvartskrystal som tidsstyrer. Indtil da anså de de høje frekvenser for helt uforenelige med sammenbygning med traditionelle urvæker.

Da gruppen I udviklingen i 1966 alligevel var i gang med udviklingen og eksperimenter med kvarts, meldte den schweiziske urindustri ud, at man ikke var interesseret i at gå den vej. Frem til det punkt, var den schweiziske industri, eller længere med udviklingen end japanerne, men Seiko kørte en helt sideløbende udvikling.

Roger Weillinger indså, at kvartsuret måtte bygges ved hjælp af transistor teknologi og integrerede kredsløb, helt forskelligt fra konventionelle ure. Alene dette betød modstand fra de mange store og betydende ur-mærker som jo baserede sig helt på konventionelle værker

Det lykkedes for Wellingers gruppe, i 1965 at producere et ur der fungerede på den nye kvartsteknologi, og faktisk var schweizerne her stadigt i en gunstig position i forhold til Seiko

Der opstod stadigt problemer for projektet i Schweiz. Phillips ville gerne ind i projektet, og forsøgte sammen mede et Schweiz baseret konsortium at gennemføre et fjendtligt opkøb, hvilket tog en del kræfter ud af projektet.

Schweiz´ ur-organisation var stadigt mest indstillet på at bygge noget i stil med Bulovas accutron, og udviklede flere beta versioner af dette.

Wellingers gruppe forsatte arbejdet og nåede frem til, at hvis man skulle gøre noget effektivt mod stemmegaffel urene, matte man over I at arbejde med kvarts oscillatorer, gerne i området helt oppe omkring 10 kHz, og få dette muliggjort i en størrelse der kunne anvendes i et armbåndsur.

Et hovedproblem var også batteri kapaciteten. Den tids batterier havde ikke den styrke vi kender i dag, og slet ikke i den helt lille størrelse.

I November 1965 erklærede Wellinger åbent, at strategien for industrien nu var udvikling af et kvartsarmbåndsur, og arbejdet kom ud i åbent lys.

Armin Frei blev den første til i 1966 at udvikle et fungerende armbåndsur med en minimalistisk kvarts oscillator svingende med 10 kHz.

Seiko kørte deres egen udvikling helt separat. Allerede til olympiaden I 1956 havde de udviklet ure med kvarts krystaller og elektroniske drev, dog I langt større ure end armbåndsure.

Deres udvikling gik faktisk fra store stadion ure, via store væg-ure til lommeure, med kvarts teknologi, hele vejen fra ca 1958 frem til at de juledag 1969 introducerede deres kvarts armbåndsur – Seiko Astron. 

Kvartskrystallet var her udskåret i stemmegaffelfacon, givet følgende Bulova accutrons stemmegaffel teori.

Schweizerne var først med beta typerne men Seiko fik gennembruddet og stod for det første kommercielt solgte kvartsur.

Schweizerne kæmpede mod deres egen konservative industri, men nåede selv med mange udviklinger – helt frem til nr Beta 21 ikke i mål med deres ure, og da Seiko med Astron 35SC nåede frem til at garantere en batterilevetid på 1 år, var løbet i første omgang kørt for schweizerne.

Betydning blev overvældende. Ret hurtigt indså man nu i Schweiz at man måtte bygge med kvarts, og kvartsure både fra Japan og nu også fra Schweiz selv tog livet af hundredevis af mindre urfabrikker i Schweiz i årene fra 1970 og frem. 

De manuelle ure mistede marked med en hastighed der kom bag på alle.

I 1983 var der kun 600 medlemmer af de schweiziske urforbund mod 1600 medlemmer 13 år tidligere. I Schwiez dannedes da et konsortium – SWATCH til fremstilling og markedsføring af billige kvartsure. Bag dem stod ”Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA” og for dem lykkedes det at sælge mere end 1 million kvartsure om året, et kæmpeskridt tilbage ind på  markedet for schweizerne.

Swatch er i dag den absolut mest betydende gruppe i industrien og omfatter en lang række kendte brands – Jeg kan sagtens misse nogen her: Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Harry Winston, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Longines, Rado, Union Glashütte, Tissot, Calvin Klein Watches + Jewelry, Balmain, Certina, Mido, Hamilton, Swatch, Flik Flak, Endura og Tourbillon.

Fokus er i høj grad i dag tilbage på konventionelle ure med fjeder, og selvom hovedparten af de solgte ure i dag faktisk er med kvartsværker, så udgør de mekaniske konventionelle ure, takket være deres højere pris, en større omsætningsværdi. Tager vi alene de schweiziske ure, så omsættes der i 2010 ca dobbelt så meget i konventionelle mekaniske ure som i kvartsure. Når vi kender prisen på mange af de mekaniske ure, så ved vi dog også samtidigt, at det er udtryk for, at der sælges klart flere kvartsure, også fra Schweiz

Vh John H (gengivelse uden kildehenvisning forbudt)

The worlds first automatic chronograph movement

It is often discussed, which company produced the worlds first automatic chronographic movement:

I made some research using many different sources - and direct correspondence with vintage people in the three companies.

Zenith on the 10th January 1969 presented, as the first company, an automate chronograph (ElPrimero) at a separate press-conference in a hotel in Geneva prior to the Basel exhibition same year. It shall be said, that at the presentation, Zenith only had 2 or 3 working proto-types to present - but they did have prototypes and the presentation, small as it may have been, was the first presenation.

Heuer/Breitling/Buren/Hamilton/D&D or the Chronomatic group - would therefor wait for the Basel exhibition with their presenation, but had a conference - at the same date as the opening of the exhibition, in New-York and Geneva, on the 3rd March 1969. It is likely that the group had more than 100 prototypes at that point, where Zenith may still have had fewer.

Seikos files are not complete from the time, and they have difficulties in giving exact information, but they did deliver the first calibre 6139, single sub-dial automatic chronograph to shops (in Japan most likely only) - and the fist know calibre 6139 watch, was sold from a shop to a consumer in May 1969. The first two sub-dial auto chrono from Seiko 6138, was prepared before 6139, but not released until 1970

As an extra information, it can be added, that an astronaut (I only have name as W.R.P.) carried the Seiko in open space as the first automatic chrono in open space - with Skylab 4 as part of his personal equipment.

Conclusions about the first automatic chronograph:

• First presentation: Zenith Jan 1969 - Fully integrated automatic rotor chronograph - high beat - two or three fully working prototypes presented at a press-conference 10th jan 1969. The only movement of the three contestors, still produced on largely the same platform.
• First sold on the market: Seiko May/June 1969 - second to follow was the Chronomatic group, and latest out for sale on the market, the Zenith - though all were released in 1969
• First planning of production of an automatic chrono: With all likeliness, the Heuer group of companies "Chronomatic group" - Modular based automatic chronograph - a pre-serie was introduced internally in sept 1968 but nothing published or of course not for sale by then. Application for patent were given in on the 22 sept. 1967 so at that point drawings existed (patent granted in august 1972 just). Out on the market to consumers after Seiko but before Zenith.

The last point is the most difficult to establish - but this is as close as I get it, and maybe it is wise just to stick to the two first points?

The Zenith ElPrimero is still in production on basically the same platform, and is without doubt the first fully integrated automatic rotor chronograph – and with column wheel. It also had running seconds, a feature missing on the early Chronomatic type - Heuer 11. The Zenith is also by far the longest living of the three contesters.

br John H

BULOVA TUNING-FORK WATCHES

The tuning fork movement had a very brief part in the watch history. 

Development started at Bulova Watch Factory in 1952 and the invention is dedicated to Max Hetzel who joined the Bulova factory in Bern, Switzerland.  It was used in watches for the public from 1960

4 mio. Tuning-fork movement left the Bulova factory over a period, ending in 1977

It was an extremely accurate watch compared to all know manual watches in 1960.

For this reason, NASA quickly took Bulova tuning-fork watches in use as an integrated part of the computers for the space-program, and with participation in at least 46 missions leaving earth, they have earned a very important place in space-history.

Just as for the manual wrist watches, it was the quarts revolution which killed the tuning-fork, with Seiko in 1969 introducing the Astron as the world’s first mass produced quarts watch. In the beginning the Seiko Astron was a very expensive watch, but soon the quarts watch proved at least as accurate as the tuning-form, and much easier and cheaper to manufacture.

The idea of a tuning-fork movement is to have a tuning-fork set into vibration electronically by a battery. This form will swing at 300 to 720 times a second, depending of the watch brand.

The result is a high constant tone, which can be amplified a lot, if you place the watch on a wooden desk. The sound has given the watches their name after the sound of a humming bird, standing still, swinging its wings over a flower. Often those watches are just referred to as “hummers”.

Basically, the forks vibration is transferred via a very small indexing system into the rotations which drive the hands of the watch. This goes via an very small index wheel with over 300 teeth.

Obviously, with such small teeth, this wheel is a week part of the movement.

On the other hand, the very big number of teeth is also making the second hand of the watch go round completely smoothly, not a tick to be seen.

Bulova guaranteed an accuracy of max 2 seconds fast or slow per day, and often they would start out even much better than that – but this will not last for years, they will generally get slightly less precise.

Very few factories have been building tuning fork movements from the basis as in-house-movements.

A few other of the main brands also joint the “tuning-fork revolution”

Omega had the calibre 1220 and 1250 which both were in-house Omega and swinging as fast as 720 Hertz.

The other, most frequently used Omegas, were the ETA/ESA based 9162 and 9164 – and they were all 300 hertz and was based on a Bulova license.

The Bulova licensed ETA/ESA 9162 and 9164 were produced with 300 and 360 Hertz and appeared in Certina, Eterna, IWC, Longines and all of the Omega tuning fork watches, apart from the above mentioned few with 1220 and 1250 Omega movements..

Universal Geneve used Bulova movements directly from Bulova – all with 360 Hertz

My own favourite is the 214 series, and out of that in particular the astronaut – with crown for setting the watch placed on the back of the watch together with the "battery-door" - Easy to change battery.

 

The Bulova tuning fork story is impressive in fact, both as invention, and for its use in space – here to a large degree stolen from the internet, but as shortened down from Bulova, I think I can be excused:

1952

Bulova begins developing Accutron, the first breakthrough in timekeeping technology in over 300 years. Accutron, the first fully electronic watch, promises to keep time to within 2 seconds a day.
1960
NASA asks Bulova to incorporate Accutron into its computers for the space program. Bulova timing mechanisms eventually become an integral part of 46 missions of the U.S. Space Program.

October 25, 1960

Accutron, the first watch to keep time through electronics, is introduced. It is the most spectacular breakthrough in timekeeping since the invention of the wristwatch. This revolutionary timekeeping concept of a watch without springs or escapement is operated by an electronically activated tuning fork. The Accutron watch goes on to become a presidential gift to world leaders and other dignitaries. President Johnson declares it the White House's official Gift of State.

1962

The Accutron Tuning-fork watch becomes the first wristwatch certified for use by railroad personnel.
1967
Accutron clocks are the only clocks aboard Air Force One.
1969
An Accutron watch movement is part of the equipment placed on the moon by Apollo 11 astronauts, the first men on the moon. A Bulova timer is placed in the moon's Sea of Tranquility to control the transmissions of vital data through the years.

1973

Three specially designed Accutron portable alarm clocks are placed on board NASA's Skylab, the world's first space laboratory, launched from Cape Kennedy. Also this year, Bulova wins the world's first design competition for solid-state digital watches at the Prix de la Ville de Genève watch-styling competition, the world's most prestigious international watch-styling competition. Bulova also wins two of the three honorable mentions awarded at the competition.

1976

NASA Skylab includes an Accutron "space alarms" mounted onboard.
Copyright John Hannover

Development started at Bulova Watch Factory in 1952 and the invention is dedicated to Max Hetzel